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Tutoriel – Développer ses pellicules couleur (C-41)

Tutoriel – Développer ses pellicules couleur (C-41)

Si vous aviez encore des doutes, oui, développer ses propres pellicules à la maison est tout à fait possible. Cependant, attention aux non-initiés, comme nous en parlions dans l’article « Quel procédé utiliser pour développer ses pellicules ? », le développement d’une pellicule noir et blanc est très facile et ne demande que très peu de compétence. C’est à la portée de tout le monde.

Mais aujourd’hui nous allons développer une pellicule couleur, ce qui est un petit peu plus complexe. Rien d’insurmontable évidemment, mais si vous avez déjà fait quelques développement noir et blanc par le passé, ça va grandement vous faciliter la tâche, puisque la grande majorité du processus est très similaire.

Le nécessaire

Les produits chimiques

Il vous faudra tout d’abord des chimies pour développement C-41. Ces produits sont le plus souvent vendus sous forme de kits contenant l’ensemble des produits nécessaires. Contrairement aux chimies noir et blanc, ici c’est assez compliqué de se les procurer séparément pour plein de raisons compliquées à expliquer ici. En gros, retenez simplement que si vous n’avez pas des centaines de pellicules à développer dans le mois, préférez les kits 😅

De nombreuses marques en proposent, les plus connues étant Tetenal et Rollei. Sachez que, contrairement au développement noir et blanc où les chimies utilisées ont un impact sur les photographies, en couleur elles n’ont quasiment aucune influence. Le choix du kit n’a donc pas une importance capitale.

Kit C-41 Rollei – 1L
Pour 12 à 16 pellicules 35mm
Kit C-41 Cinestill
Pour 24 pellicules 35mm
Kit C-41 Rolleil 5L
Pour 60 à 80 pellicules 35mm

Le seul point à noter étant que le développement C-41 se fait normalement à 38°C, mais certains kits sont utilisables à d’autres températures. Par exemple le Tetenal Colortec peut aussi s’utiliser à 30°C, tandis que le Rollei Colorchem peut carrément s’utiliser à 25°C.

Le matériel

Du côté du matériel, comme la manipulation est très proche d’un développement noir et blanc, on va utiliser quasiment le même matériel à quelques exceptions prêtes, à savoir :

Le développement

Etape 1 – Mettre la pellicule dans la cuve

Photographie d'une cuve Paterson et de son contenu
Une cuve de développement
Paterson Super System 4

Dans cette première étape, nous allons récupérer le contenu de la pellicule pour la mettre sur une spire, afin qu’elle soit à l’abri de la lumière dans notre cuve de développement.

Etant donné que c’est exactement la même manipulation que pour une pellicule noir et blanc, j’invite ceux qui ne savent pas déjà mettre une pellicule en spire, puis en cuve, à aller voir l’article ci-dessous pour plus d’informations.

Etape 2 – Préparer les chimies

Comme pour tout développement argentique, je rappelle que tous les produits utilisés ici sont dangereux pour l’environnement. Lorsqu’il ne sont plus utilisables, ne les rejetez pas dans l’évier ou dans la nature mais stockez-les dans des bouteilles, ou des bidons, avant de les confier à votre déchetterie locale.

Ici on arrive dans l’étape un peu plus complexe qu’en noir et blanc. En C-41 on dispose de 6 produits en tout. On va venir les mélanger pour obtenir 3 préparations différentes. Pour préparer les produits rien de plus simple, on mélange les quantités de produits indiquées dans l’ordre donné par le fabricant.

Attention, suivant les marques, les proportions peuvent varier, il faut bien regarder dans le guide d’utilisation du kit à utiliser les informations. Voici ci-dessous le manuel du kit que j’utilise dans cet article. Avis aux non-anglophones, la plupart des guide des kits sont uniquement en anglais, mais Google Traduction sait traduire le contenu d’une photo 😊

Le manuel d’utilisation d’un Kit C41

Ici on va venir préparer 3 produits : le révélateur couleur, le blanchisseur-fixateur (qu’on appelle souvent blix), et le stabilisateur. Avec certains Kits vous pouvez avoir un 4e produit, c’est simplement le blanchisseur-fixateur (blix) qui est décomposé, on a un blanchisseur d’un côté, et un fixateur de l’autre. Les kits qui combinent les 2 permettent simplement d’avoir une étape en moins dans le développement, ce qui est plus rapide, mais en contrepartie les produits se conservent un peu moins bien.

Soyez vigilant, ici mon kit précise bien de toujours commencer par ajouter l’eau, puis de mettre la Part A avant la part B, pensez à vérifier l’ordre donné pour le vôtre. Ensuite c’est exactement comme pour le développement noir et blanc, il suffit de mesurer les quantités avec des éprouvettes graduées, puis de mettre tout ça de côté dans des bouteilles propres.

Informations aux maladroits : le blix, ça tâche absolument tout ce que ça touche, faites attention.

Point sur la conservation

Bouteille accordéon 1L
Pour empêcher l’oxydation des chimies

Pour rappel, comme tous les produits de développement argentique, les produits qu’on utilise ici s’abîment très rapidement quand ils sont préparés. N’utilisez que la quantité nécessaire, et gardez de côté le reste pour plus tard.

Si vous souhaitez les conserver une fois préparée, il faut éviter au maximum que la préparation ne s’oxyde au contact de l’oxygène. Il est vivement conseillé de les stocker dans des bouteilles accordéon qui permettent une bien meilleure conservation, même s’il est vrai que c’est un coût assez important pour de simples bouteilles.

Etape 3 – Préchauffage

Maintenant que la pellicule et nos produits sont prêts, il est temps de mettre l’ensemble à la bonne température.

Ici, je vais faire un développement à 38°C puisque c’est la température qui fonctionne avec tous les kits C-41. Mais certains kits permettent de le faire à d’autres températures, auquel cas, pensez à bien suivre les durées mentionnées dans le manuel pour la température voulue.

La première mission est donc de préchauffer les différents produits, ainsi que la pellicule, pour que tout le monde atteigne la bonne température. Pour cela, nous allons faire un bain-marie. Prenez un thermomètre, et préparez une bassine d’eau chaude légèrement plus chaude que la température voulue comme la température va redescendre rapidement.

Préchauffage

Ajoutez dans la bassine votre cuve de développement. Attention, elle est vide, elle va avoir tendance à se renverser, fermez là pour éviter d’avoir à la tenir, ou calez là comme il faut.

Placez également dans la bassine vos produits chimiques, à l’exception du stabilisateur qui, quant à lui, s’utilise à température ambiante.

Une cuve et des chimies C-41
en train de préchauffer

Maintenir la bassine à température

La bassine va alors rapidement descendre en température. Votre rôle à partir de maintenant va être de maintenir votre bassine à précisément 38°C tout au long du processus. A savoir que dans l’étape suivante nous auront une marge d’erreur de seulement +-0.3°C, il faut donc être précis.

Pour garder le tout à température, il existe 2 solutions :

  • Vous pouvez investir dans un thermostat à immersion qui va s’occuper de maintenir la température pour vous, mais c’est un investissement assez conséquent.
  • Ou alors, il faudra rajouter de l’eau chaude quand la température redescend trop. Certains font ça dans leur baignoire, mais on peut aussi préparer 2 bouteilles d’eau bien chaude (~50-55°C) et en rajouter quand la température descend.

Dans tous les cas, après 4 à 5 minutes à maintenir l’ensemble à 38°C, vérifiez que vos produits sont bien à température en y glissant un thermomètre d’aquarium. Si c’est le cas, il est temps de passer à la suite.

Etape 4 – Le développement

Il est temps de développer notre pellicule à proprement dit. Comme je le disais plus tôt, toutes les durées et les températures à respecter sont mentionnées dans votre manuel d’utilisation. Comme ici je développe à 38°C, je regarde ce que m’indique le tableau correspondant pour avoir toutes les températures et les durées à respecter.

Les informations de développement mentionnées
pour le Kit C-41 que j’utilise dans cet article

Le révélateur couleur

C’est la phase la plus critique du développement puisqu’ici la température doit être vraiment très précise. Dans mon cas, le manuel me dit que cette étape doit durer 3min15, et je dois rester à +-0.3°C de 38°C. Autrement dit, il faut rester entre 37.7 et 38.3°C. Surveillez donc bien la température tout au long de cette étape, et ajustez-la avec un peu d’eau chaude si nécessaire.

Versez le révélateur couleur dans la cuve, et lancez votre chronomètre.

En plus de surveiller la température durant toute la révélation, vous devez remuer la cuve continuellement. Pour cela, vous pouvez fermer votre cuve et la faire rouler tranquillement dans la bassine, ou alors utiliser un l’agitateur si votre cuve en a un. Et oui, contrairement au développement noir et blanc, en couleur, les produits doivent être constamment agités.

Une fois le temps écoulé, retirez le révélateur de la cuve, et on peut passer à l’étape suivante. Toujours pareil, la cuve est vide, donc elle va vouloir se balader dans la bassine, ne la lâchez pas.

Le blix (blanchiment-fixage)

(Oui j’ai écrit “bleach” à la place de “blix” sur la bouteille 😝)

Toutes mes félicitations, vous avez passé l’étape la plus compliquée. A partir de maintenant, nous aurons beaucoup plus de marge d’erreur sur la température, c’est bien plus simple. Ici mon guide d’utilisation indique que j’ai le droit à une marge de +-2°C, et que cette étape dure 6 minutes.

Comme pour le révélateur couleur, on verse le produit dans la cuve (attention, je rappelle que le blix tâche), puis on lance le chronomètre. Et comme pour le précédent bain, on reste vigilant sur la température et on mélange tranquillement.

Une fois le temps écoulé, retirez le blix de la cuve, et on passe à la suite !

Rinçage

Enfin, le rinçage c’est l’étape la plus tranquille de toute. Ici inutile de trop s’attarder sur la température, il faut simplement ne pas faire de choc thermique. On va profiter de l’eau encore chaude du bain-marie pour rincer la pellicule.

Notre rôle ici va être de rincer la pellicule des résidus de produits chimiques. On remplit la cuve avec l’eau du bain-marie, puis on mélange tranquillement pendant 1 minute, et on vide dans un autre récipient pour ne pas réutiliser cette eau. Répétez l’opération au moins 4 fois.

Lors du dernier rinçage, on va en profiter pour faire redescendre tranquillement la cuve en température pour pouvoir utiliser notre stabilisateur. Pour cela, remplissez à moitié la cuve avec de l’eau de la bassine et versez petit à petit de l’eau à température ambiante.

Stabilisation

Votre pellicule n’est maintenant plus sensible à la lumière, et elle ne contient plus de produits chimiques, on peut donc maintenant ouvrir la cuve sans risque. Ne la sortez pas encore, il nous reste une dernière étape à effectuer.

Maintenant qu’on est revenu à la bonne température, il ne reste plus qu’à verser notre stabilisateur dans la cuve. Ce produit mousse très facilement, donc versez-le doucement, puis mélangez tranquillement durant une minute. La mousse peut avoir tendance à laisser des traces au séchage, moins il y en a mieux c’est.

Vous pouvez maintenant retirer le stabilisateur de la cuve.

Etape 6 – Découvrir ses photographies

Ca y est, votre pellicule est maintenant développée, vous pouvez enfin la récupérer pour découvrir le résultat ! 🥳

Normalement si le développement est fait correctement, les inscriptions sur le bord de votre pellicule doivent être parfaitement nettes et bien noires.

Vous pouvez maintenant mettre votre pellicule à sécher, grâce à une paire de pinces de séchage. Si vous n’en avez pas, vous pouvez aussi attacher le haut de la pellicule avec des pinces à linge, puis y ajouter un maximum de pinces à linge en bas pour faire un poids. Plus c’est lourd plus elle séchera droite.

Essorez là en la passant entre 2 doigts, ou en utilisant une pince d’essorage. Puis après quelques heures elle sera entièrement sèche. Vous pourrez alors la découper pour en faire des bandes de négatifs afin de scanner vos photographies, ou même de les tirer sur papier grâce à un agrandisseur si ça vous chante ! 🤗

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